目前分類:服裝、打版 (9)

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你想幫你所愛的人或親人製作衣服嗎?

                你想要擁有自己做的服裝嗎?

                              你想擁有一技之長嗎?

 

在服裝相關的工作職業中,可從事的職務及特點如下:

1.設計師:可隨意揮灑自己的想像力,但還是要須具服裝製作與打版的基本概念,否則設計出的服裝將受限於布料的特性與服裝打版的技巧,而無法完全表達出自己設計的線條。內銷的設計師須肩負公司的業績壓力。外銷訂單的款式皆是買家自設設計師,無須國內設計師。


 

2.打版師:除了不斷增進服裝打版的技能,服裝不需做的很漂亮,但需了解如何製做服裝。經驗隨著工作年資的增長,打版師的身分與薪資也隨之往上遞增。


 

3.樣品師:同上,但薪資略低於打版師.


 

4.企劃人員:須對市場經濟學、行銷學專精,色彩學、服裝設計略懂。是屬於市場行銷的職務。


 

5.業務員:外銷成衣的業務人員,英文聽、說、寫精通是必要的職務特質,隨著經驗的累積,其薪資是所有服裝行業中最的。但英文卻是很多人的壓力,且它是一成不變的工作,使人有枯燥感。

 

 

歡迎有志成為一位服裝專才或對服裝有興趣者來與我們一

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臺灣目前的大學有時尚造型設計系的學校非常之多,每個學校皆以培養服裝設計師與整體造型師為目標,在這個前提下,每個學校課程設計皆以造型設計師為主軸。然台灣就2300人口,真的需要這麼多設計師嗎? 還有這麼多的時尚造型系的學生,畢業後就業問題如何? 如何讓學生明白自己的性向並與就業取得平衡。

 

就上面的問題,與其所造成之原由與建言,詳述於下;

 

一、各校課程相似

 

l   原由: 目前所有學校時尚造型系課程的安排,大致相同,優點是有關時尚議題的課程皆會讓學生接觸到,缺點是學生四年畢業後,什麼都懂一點,卻什麼都不精,造成培養時尚造型通才,然欠缺時尚造型相關領域的專才,間接產生就業問題。

 

l   目前的問題: 如何在目前眾多時尚造型系中凸顯出自己系上的特色,這是各校急欲突破的問題,還有就是學生的就業問題。

 

二、時尚造型的每個環節皆離不開服裝,然服裝的相關課程卻不足。

 

l   原由: 時尚造型中,無論是髮型、彩妝造型、整體造型與服裝秀,甚至一些展覽,都不可能脫離服裝。然所有的學校都以培養時尚設計師為主軸的課程,服裝技能相關課程少之又少。

 

l   目前的問題: 現在都標榜台灣製及手工製的產品,但卻不培養服裝打版與製作人才,造成服裝技術人員斷層,可曾想到這是互相矛盾的?因為,再有創意的作品,沒有技術人員,所有的創意作品只能停留在時尚造型創意畫稿”!!

三、台灣服裝打版與服裝製作人才斷層,服裝技術工作待遇佳,104力網服裝技術的職缺多,然目前的時尚造型畢業生卻無法勝任。

 

l   原由: 我們都知道,台灣從民國五十~七十年代因紡織與服裝代工,對於台灣經濟奇蹟貢獻甚大。當時的實踐專科學校由於所教育的學子以技術為主,這些學子成為服裝產業的尖兵,也由於此,打響了實踐服裝設計系的名氣。

 

                三十年後,服裝代工區塊由亞洲四小龍轉到中國大陸與金磚四國,然樣品打版與製作的技術,後者這些國家仍要借重台灣的技術人員。然過去的這些技術人員大多已退休,而我們目前的學校教育出來的學子,又無法接手,因此才造成現在服裝技術人員嚴重的欠缺與斷層。

 

目前服裝打版人員新手薪資30,000元起,樣品人員25,000元起,對於一般大學畢業生的薪資而言,算是優等的,然我們這一代從時尚造型系的畢業生卻無法賺取這份薪資,這不是很可惜嗎?

 

l   目前的問題: 學校期望學生畢業後能馬上進入就業市場,這不只是責任,也是各校該系永續經營的方針。但各校皆以時尚造型系,真能符合這個時代的就業市場需求?能讓學生具有就業實力與競爭力嗎? 要培養通才還是專才?

 

 

 

台灣目前無論政府或私人企業都鼓勵培養自創品牌的人才,這也是各校因應設系的目的。然就現實面,台灣自從五十年代起至今,培養多少設計師? 屈指可數。另外,就服裝設計師而言,縱然再有天份,設計的服裝或時尚造型,創意再佳,若沒有優秀的服裝打版與製作人才,這些創意也只能停留在時尚造型設計稿

 

如今很多時尚造型系的學生,為呈現自己設計的作品,常常將服裝設計稿請服裝店代做,(這些服裝店的打版與製作人員,年紀也已將屆退休的年齡),未來台灣服裝技術人員斷層,我們造就這麼多的設計師所設計的作品,要誰去呈現呢?

 

 政府倡導台灣自創品牌這個方針已見效,無論是網路自創品牌、個人設計工作室或是設計cosplay、、等等,這些皆需服裝技術人員將其夢想實踐。另外,由於目前政府的一些措施,再加上中國大陸與其他國家工資提高與不確定因素太多,造成很多服裝廠商轉回國內生產,或是將接單樣品轉回臺灣製作,然卻面臨服裝技術人才嚴重斷層的現象。每個服裝公司或工廠都有服裝技術人才荒的問題,這也就是104這類的職缺很多,我們的時尚造型畢業生也很多,但兩方就是無法結合的矛盾現象。

 

    領導服裝設計風潮的歐美國家,真正的名牌服飾都是由他們自己國內生產,手工定做服飾仍非常受歡迎,這全是因他們雖將大學當成養成教育,然仍非常重視服裝技術人員的培養。台灣已走過輝煌的服裝OEM時代,現在大陸、越南與金磚四國的服裝便宜代工,已不是我們要去競爭的方向。我們現在應導向自創品牌與精工高檔服裝製作的市場模式,這更須有精緻打版與製作人才,才能勝任的。另一方面,台灣目前大學畢業生進入就業市場,文憑已不是優勢了!尚須有一技之長的實力,方能在就業市場立於不敗之地。

 

台灣有很大多數的人對服裝工作有錯誤的迷思---即從事服裝打版或製作的工作,是做女工的工作,沒有出路。請問,現在最夯的餐飲科系,人人趨之若鶩,他們不也是在做生產的工作,不也是在做工嗎? 為何還有那麼多人趨之若鶩的去學習呢?其實最大的問題是,服裝技術人員的培養不易馬上看到成果,而烘培與烹飪是馬上可看到成果的,因此人人較喜歡馬上看到成效的工作。

 

但是,從事服裝技能工作,會隨著工作的經驗累積,年資越大越吃香。因此,現今對服裝技能有興趣者,只要用心去學習服裝技能,時間5~10必能成為箇中翹楚。十年很久嗎?一晃眼就過了!若認真學,10年後就是師傅級了! 尤其未來10年後,技術人員與市場需求供需失衡,身價更高。台灣未來時尚相關的創意設計作品,沒有他們,不知要如何玩下去!

 

我想依台灣目前學校科系的設立與服裝技術人員就業的缺乏狀況來推演,未來10年,台灣的服裝技術人員會嚴重的斷層,供需失衡,屆時服裝公司除了接單工作外,其餘可能真的完全要依賴外國的技術人員,連我們所培養的設計師都會面臨到所設計的服裝無人能執行成作品的窘狀。

 

個人認為,對服裝設計、打版與製作有興趣者,自己要清楚自己的性向,適合服裝設計或是從事服裝技能工作,一但確定自己的性向,即要有毅力去實現自己的夢想。而我們的教育機關,在教育的方針上,應設立有啟發設計天份的孩子去創意設計或造型的科系,讓有興趣想從事服裝技能的孩子,能有學得一技之長的科系去學習,而不是一昧的成立一大堆時尚設計學系,畢竟就業問題仍是現實問題。

 

 

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今天看到一則新聞,雲林西螺一位婦人因燒紙錢,不慎火燒到身上的毛線衣(人造纖維製的),造成三度灼傷,再加上前些日子藝人Selina被火紋身,因此讓我想談一談當火源竄到身上時,什麼布料穿在身上較不易著火,進而減少嚴重燒傷的事情發生。

服裝的布料可分自然纖維與人造纖維,自然纖維是來自大自然的種子、植物的莖或動物毛,而人造纖維的原物料是石油。

 

以下就自然纖維與人造纖維的特性稍作說明:

1.  自然纖維可分棉、麻、絲、羊毛,還有一個嫘縈纖維,它是棉與紙漿製成的纖維,因此也歸入自然纖維。

棉與麻是植物的種子與莖,易燒,但燒完的灰燼像我們燒的紙錢一樣,會化為灰燼,縱使火正在燒,只要用力拍拍,它即消滅,而且不會沾黏在身上,當火燒時,服裝易脫火易滅。

羊毛是一防火災的好纖維,因它有" 自滅性",亦即當火源竄到身上時,純羊毛不易著火,必須是火源靠在身上,如有一根已經燃燒的柱子倒壓在身上,此時才會引起羊毛衣的燃燒,然而只要將柱子移開,它會自動滅掉,因它有自滅的特性。

因此,若Selina當然是穿純羊毛的戲服,則縱使爆炸,當時有火竄到身上,它也會快速的滅掉,因它不易燃。雲林西螺的婦人若當時穿的是純羊毛,只因風將火吹上身,那是較不會著火的,更不會沾黏在身上,而使衣服脫不下來,也不會造成嚴重的燒身事件的發生。

 

2.  人造纖維的原物料是石油, 石油可做服裝、家具、塑膠袋、、、、等等塑膠用品,因此大家應該可以想像,當火源燒到衣服時,就像燒到塑膠袋,一發不可收拾,而且還會溶化沾黏在身上,這才是最可怕的事,因此,假若上述二人的內衣是用棉或羊毛,至少當火源竄燒時,她們可快速脫掉內衣,應該就不至於造成這麼嚴重的燒傷,當然羊毛更好。

 

另外,縱使在這麼寒冷的冬天,人體還是24小時不停的透過皮膚毛細孔,將人體的毒素排出體外,自然纖維較易將人體的毒素吸收與排出,因此每天要換洗。而人造纖維就無法執行這個任務,因此為了健康,人類應多穿棉、麻、絲與羊毛自然纖維。因此,無論是安全或健康考量,自然纖維是人類服裝最佳的選擇。

 

 

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 近來由於大陸實施勞動法以及大陸勞工薪資的提升,從事服裝生產的台商有回流的趨向,依據近數月來所接觸的服裝相關產業的從業人員或老闆,所給予的資料發現,目前服裝生產公司或工廠有增多的趨向,且由104人力銀行網站或報紙就業欄發現,服裝的就業機會大增。有一些老闆感嘆,服裝技術工作人員如打版、樣品人員嚴重的斷層,有工作找不到人,要不就是找到人,但技術不行。

 

    台灣這幾年教育改革有一些缺失,這是有目共睹的,我們不多贅述,其中大學普遍化這一項卻是最大問題,造成7分都可以考上大學的笑話。大學普遍而學生的素質若提高,那就太好了,但問題是,國人的學歷提高,而素質卻反而下降,當然這牽扯的問題很廣,不單只是廣設大學的問題,但重點是,中國人一直有士大夫觀念,即雖然我的書唸得不怎樣沒關係,重點是,我是個大學生,我怎可去做生產的工作,就是這種要不得的士大夫觀念,造成一堆大學生或是碩士在家裡蹲。

 

    我深感在這競爭的年代,大學的學歷已是垂手可得,就彷如九年國教一樣,已經不稀罕,甚至是基本配備。進入就業市場,要競爭與比較的,這已不是重點了,除非如台大、交大、、、、等名校,其餘彷如已回到教育改革前一樣,人人還是要有一技之長,甚至兩技或三技才能在這競爭的社會下生存。

 

    各類產業一直在研究,希望以機器人代替人工的操作,原因是:一方面可省人員費用,另一方面機器人耐操不鬧情緒,比人好管理,因此很多產業都往機器代替人工生產的這個方向進行研究。而服裝產業是一個美的行業,除了成衣外,一件美與有創意的服裝,它在被製作的過程中,每一個動作都有美的心思注入,這是機器人無法取代的,因此縱使在美國電腦化這麼先進的國家,仍然視訂做衣服是一種高尚的產業,人們寧願花比成衣多出幾倍的價格與時間,去等待一件手工的訂製服,這也就是法國、義大利這些世界服裝流行先驅的國家,服裝訂做仍受大眾喜愛與歡迎,且服裝定做人員數量仍不減少的原因。

 

    反觀台灣目前的狀態,服裝公司與工廠回流,有技術工作的職缺卻沒人可擔任,且這種現象會越來越嚴重,因此,若真的對服裝有興趣,且能努力與堅持的學習服裝打版或製作的技藝,假以時日,必能在職場上立於不敗之地,且越早投入越能早日卡到位,因為等到大家意識到時,又是一窩蜂,此時已無利基可言。

 

 

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    我們今日所穿的衣服皆講究立體效果,然從遠古以來,中國人的衣服大都是平面的造型,這個模式ㄧ直延至清朝,因此,穿著時為有活動性,常加大衣服的寬度,結果是整件衣服不但太大,且穿起來腋下常出現許多皺紋。而歐美國家較習慣用立體裁剪的方式,因此服裝穿著時較具立體感。因西風東漸,西方的穿著深深的影響東方的世界,西式的服裝款式與打版技巧自然改變了東方的穿著習慣與服裝打版的模式。

    中國自古以來都是平面的服裝,當然談不上立體效果,在服裝打版上也較無立裁的技巧,反而是使用平面打版的模式,其傳承的方法皆是代代口耳相傳。日本統治台灣時期,將西式的服裝款式與打版方式帶入台灣,使台灣的穿衣有了重大的改變,進而也全面的改變打版的模式。

    今日的平面打版就是西方立裁的數據,深入研究與記錄所傳承下來的方式,因此當服裝不論是外觀或是穿著活動性出現問題時,應該回到人體去探討。因此ㄧ位研究服裝版型者,必須會基本立裁技巧,如此當服裝出現問題時,方能找出人體與服裝的矛盾點,從而解決問題。學習立裁技巧有利於平面打版,因在立裁過程會更了解人體結構,如此所製的版型較合乎人體,不但服裝的線條較美,且對於學習打版也較得心應手。

    某些簡單或較制式化的衣服用平面打版的方式即可,如運動衫、襯衫。西裝外套、、、、等等,然若是緊身或是較立體變化的款式,則用立裁較適'當,如造型服、婚紗禮服、、、等等。

 

 

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    這兩年流行寬鬆抽細褶的衣服或裙子,無論上衣或裙子皆是抽很多細褶或是荷葉邊,因此打版的重點是褶份要給多少較恰當?且袖型大都為拉克蘭袖,在打版上稍需技巧。而製作上的重點是如何捲邊捲的漂亮與抽細褶份恰當。

1. 打版褶份技巧:

預留褶份量關係到布料的厚薄與硬挺,布越薄,褶份需越多,反之,布越厚,褶份需較少,如蠶絲楊柳布料可用到5倍才夠浪漫,而一般厚度的布料,大致1.5 ~2倍就夠了。還有留褶份的位置也會關係到抽完褶的造型美感,因此褶份留的位置不對,做出的效果會打折扣。

2. 拉克蘭袖的版型:

拉克蘭袖(Raglan sleeve)是袖子與衣身合在一起打的袖型,一般常用於風衣或大衣,如此穿著時,腋下活動較好。ㄧ般也常用於民俗風的服裝。由於它是由衣身連接袖子而來,因此在打版時需顧慮到腋下的重疊份,因這與袖子的活動量有關,也是這種版型的重點。

3. 抽摺技巧:

可到服裝材料店購買細的鬆緊帶,將它捲在梭子上,放在縮殼裡,當下線使用,縮殼的螺絲需放鬆。現在市面上的縫紉機縮殼很多皆是鑲在縫紉機上,而非活動式的可取下來,如此在製作上會有困難度。

4. 捲邊的技巧:

捲邊時需捲到布料不會因爆裂而看到布邊,也不可以夾布,因此在捲邊時,要用手將布立起來捲,如此就不會有上述的現象。

 

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 對於服裝DIY,我們不一定要做休閒的款式,我們也可以做成流行的款式,你覺得呢!這樣是不是很有成就感呀!


 


    

 


  

 


   

  

 

 

 

 

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    每一個人都有夢想,但為何有些人會成功有些人半途放棄,這最重要的關鍵點是  妳能否堅持自己的興趣與選擇。

 

    我是一個從小就深愛服裝設計與製作的人,國中畢業後我沒升學,我選擇就業,學習我喜愛的服裝。我從學徒做起,過程尚稱辛苦,但可能我興趣非常濃厚,所以也就不以為苦了。出師後,從女裝師、樣品師、打版師一直做到設計師,最終我發現我最愛的是研究服裝打版,因此我後來一直從事打版的工作。由於自認知識不足,多年後再進學校進修高職。由於對服裝的喜愛,大學聯考我只填ㄧ系,即實踐服裝設計系,由於在大學畢業時的論文是研究服裝的版型,讓我深深的對版型的研究著迷,因此我又去考輔大研究所,目前我是服裝版型結構工 程的 博士生。我目前的工作是教學,並兼業界版型技術顧問工作。我非常喜愛將自己所學的技術與人分享,我不敢說我很成功,但我一直很慶幸,我的興趣變成我的工作,我覺得那是人生一大樂事。

 

    ㄧ個職業有無發展,那要看自己花多少精神與堅持在上面,台灣目前學服裝設計的人非常多,目前台灣服裝工廠大多移到外國,但公司的設計部門仍在台灣,何況由於近來大陸投資的環境越來越嚴苛,台商有回流的跡象,台灣的打版與製作技術在國際上仍是佼佼者,因此雖然很多工廠外移,但還是要借重台灣這方面的專才。因此重點不在學這行出來有無工作,重要是自己能否真的用心學,真的走在這行業金字塔上的第一層與第二層,若是,根本不用擔心學習這行會找不到工作。若只學,不用心也不堅持,更不能吃苦,那我想學習哪行業都一樣,畢業也是失業,因為不管從事那一種行業,若不用心與堅持,如果只在金字塔的最下兩層游移,那是很容易被取代的,當然就需擔心會失業囉,你覺得呢!

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使用熨斗的基本常識:

 

    燙衣服有三大重點:時間(一般大約需要停留5秒鐘)、壓力(重量)、溫度,缺一不可,另外整燙工作檯的平整度與硬度也是重點,若工作檯太 軟,則整燙衣服較無法定型。

 

※布料使用熨斗溫度:

 

棉、麻     -180˚~200˚

 

毛、蠶絲-130˚~160˚

 

聚酯纖維、醋酸纖維、尼龍、丙烯纖維- 110˚~130˚

 

B. 熨斗種類:

 

a. 工業型熨斗

 

優點:壓力(重量)足夠,一般大約是3.5公斤,較輕的也有2公斤整燙衣服較平整。溫度標示清楚,掌控溫度較準確,蒸氣量足,可隨使用者控制,因以上的因素,整燙後的衣服較平整,也較能塑型。

 

缺點:一般人覺得太重。是吊掛式,需要有固定的位置,較佔地方。價格較昂貴,一般4,000左右。

 

b. 家庭式熨斗

 

優點:輕巧方便,價格較便宜。

 

缺點:壓力不足,標示溫度不清楚,蒸汽量不足且無法隨使用者控制,因以上因素,整燙衣服較無法達到平整的效果。

 

 

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